工房の修理台に、いちばん多く届くブランドのひとつが、ルイスレザーです。憧れて手に入れた一着が、思ったよりきつい。古着で出会った一着が、少し大きい。そんなご相談とともに、全国から届きます。
このページでは、ルイスレザーというブランドの成り立ちと代表モデル、独特のサイズ感、そして「合わない」と感じたときに直せる範囲まで、修理台の視点から順にご説明します。
ルイスレザーとは──1892年、ロンドンから
ルイスレザー（Lewis Leathers）は、1892年にロンドンで創業した「D. Lewis」を源流に持つ、英国のレザーウェアブランドです。飛行士や自動車乗りの装備から始まり、モーターサイクルウェアの世界へ。英国最古級のモーターサイクルウェアブランドとして知られ、ロックミュージシャンたちに愛されてきたことでも有名です。
バイクの上で体を守るために生まれた服ですから、造りは頑丈で、体に沿う設計。この出自が、後述するサイズ感の話につながっていきます。
代表モデル──ライトニング、サイクロン、ドミネーター
モデル名と番号で呼ばれるのが、ルイスレザーの流儀です。ライトニング（Lightning）、サイクロン（Cyclone）、ドミネーター（Dominator）──いずれも半世紀を超えて作り続けられてきた型で、ファスナーやベルトの納まり、ポケットの配置がそれぞれに違います。
工房でよくお預かりするのもこのあたりのモデルです。同じモデルでも年代や革によって造りが少しずつ違うため、お預かりのたびに、一着ずつ縫いの道筋を確かめながら向き合っています。
なお、ライダースの「シングル／ダブル」という型の話は、ライダースジャケットとはで詳しくご説明しています。
革の種類──カウハイド、ホースハイド、シープスキン
ルイスレザーの一着は、革を選べることも特徴です。しっかりと肉厚なカウハイド（牛革）、繊維が詰まって経年変化の豊かなホースハイド（馬革）、しなやかで軽いシープスキン（羊革）。
どの革かによって、着心地も、育ち方も、そして修理の際の針の通し方も変わります。お手元の一着がどの革かわからない場合も、写真を拝見すればおおよその見当をお伝えできます。
サイズ感──タイトフィットという思想
ルイスレザーのサイズはインチ刻みの表記で、その設計思想は「体に沿わせる」こと。バイクの上で風をはらまず、体とともに動くための、意図されたタイトフィットです（現行にはゆとりを持たせたレギュラーフィットの展開もあります）。
だからこそ、悩みも生まれます。ジャストで選んだ一着が、重ね着の季節にはきつい。体が変われば、前が閉まらなくなる。逆に、古着で出会った一着が一回り大きいこともある。「ルイスレザー、サイズ選びに失敗したかもしれない」というご相談は、実のところ、珍しいものではありません。
「後悔」の前に──直せる範囲があります
合わないまま眠らせてしまう前に、知っておいていただきたいのは、手の入れようがあるということです。
- きつい場合：脇に革を継ぎ足して身幅そのものを広げる「サイズアップ」。大きくする、という、繕いです。
- 大きい場合：身幅や袖幅を詰めて、体に沿う形へ戻します。詰めは、元の造りを保ったまま納めるのが原則です。
- 動きの窮屈さ：座ると突っ張る場合は、ファスナーを両開きに替える「ダブルジップ化」という選択肢もあります。
- 裏地・ファスナー：擦り切れた裏地の交換、傷んだ金具の交換も、その一着の雰囲気に合わせて行います。
いずれも、元の針穴に沿って縫い戻すのが原則です。ほどいて、整えて、同じ道を縫い戻す。ルイスレザーの頑丈な造りは手間のかかる相手ですが、そのぶん、直して長く着るに値する一着だと考えています。
見極めと、正直にお伝えすること
お預かりの前に拝見しているのは、革の状態と、造りの納まりです。ひび割れや硬化が進んだ革は、縫い直しの負荷に耐えられないことがあります。また、年代ものの金具や当時の縫いの表情は、その一着の顔の一部。手を入れることで失われるものがあると見立てた場合には、その理由とともに、手を入れない選択肢をお伝えすることがあります。
できること、できないこと、仕上がりに残るもの。それを正直に申し上げたうえで、進むかどうかを決めていただく。その順番を大切にしています。
おわりに──その一着と、長く付き合うために
ルイスレザーは、直しながら着ることの似合うブランドです。サイズで悩んでいる一着、眠らせている一着がありましたら、全体と気になる箇所の写真を数枚添えて、お気軽にご相談ください。できることをお答えします。